Victorian white photoshoot

Model, MUA and hair, outfit: M Pardo
Photographer: Yves Perochon
Assistant: Everilda Perochon

Green velvet spats - Polainas de terciopelo verde

For sale on Etsy!!

All my spats are designed to fit any type of high heel shoe. These ones are made of deep green velvet with details in red brocade and fully lined with red satin for a smooth finish. The golden lacing at the front gives them a boot-like feel while allowing to close them and fit your calf nicely. The tab underneath the ribbons is actually a floating pannel and it's been attached to the laces so it adjusts perfectly and finishes the front gap. The ribbon laces pass through handset one-piece golden eyelets. There's a strap underneath the shoe sole that closes with two black snap buttons to keep the spat in place.

Velvet and brocade are perfect winter fabrics that keep your legs warm, comfy and stunning!

*There's only a pair of this design available.

*Size medium:
Ankle contour - 24cm or 9 1/2 inches
Calf contour - 38cm or 15 inches
Calf to ankle - 24cm or 9 1/2 inches

The featured lacing allows slight variations of these measurements (2 to 3 cm/ about an inch up or down).

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¡A la venta en Etsy!

Todas mis polainas están diseñadas para adaptarse a cualquier zapato de tacón. Estas en concreto están confeccionadas a partir de terciopelo verde intenso con detalles en brocado rojo y negro y forradas completamente en raso rojo para un suave acabado. Las cintas doradas de la parte frontal les dan una apariencia de bota además de proporcionar el mejor ajuste a la pierna. La lengüeta colocada bajo las cintas es un panel flotante que pende de estas mismas de forma que se adapta perfectamente al espacio que quede bajo los lazos (éstos pasan a tarvés de ojetes dorados de una pieza colocados a mano). Bajo la suela del zapato discurre una prolongación de la propia polaina que se cierra con automáticos y proporciona estabilidad a la prenda.

Tanto el terciopelo como el brocado son tejidos invernales que mantienen el calor corporal sin renunciar a la comodidad y la exclusividad.

*Solo hay un par de este diseño disponible.

*Talla mediana:

Contorno de tobillo - 24cm o 9 1/2 pulgadas
Contorno de pantorrilla (gemelo) - 38cm o 15 pulgadas
De tobillo a pantorrilla - 24cm o 9 1/2 pulgadas

Las cintas permiten ligeras variaciones de estas medidas (entre 2 y 3 cm/ alrededor de una pulgada más o menos).

Burgundy victorian mini top hat - Mini chistera victoriana en granate

For sale here! What's shown is what you purchase.

Here's a true one-of-a-kind mini top hat inspired by victorian fashion. This rich burgundy brocade weaved with black is stunning and will suit wonderfully a black/burgundy look for fall/winter events.

The headpiece is made of burgundy and black high quality brocade. It's ornamented with several filigree silver details (button, half beads), a black hand-bent wire butterfly, some double-faced black satin ribbon flowers, and a lace bow. The rich burgundy base with the deep green of the curly feathers at the side and peacock feathers at the back add a very unique touch. And finally, a lush black organza bow at the back adds bulk and ostentation to this gorgeous design.

An elastic is attached to the surface so you can achieve the perfect fit and inclination the easiest way.

This headdress has three layers of fabric for extra stiffness: an inner layer of burgundy felt, an intermediate layer of strong fusible interlining and the outside layer made of high quality rich burgundy and black brocade fabric. The brim features a hidden wire hoop at the edge underneath the black satin bias binding to keep its shape and its surface has also been covered with brocade. Everything has built up together using a combination of machine and hand sewing.

Approximate measurements:
-22cm or 8 1/2 inches long
-13cm or 5 inches wide
-11cm or 4 1/4 inches tall

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¡A la venta aquí!

He aquí una minichistera totalmente única en su especie, inspirada por la moda victoriana. El brocado empleado para su construcción es una hermosura de tejido que maridaría perfectamente con un cnojunto negro o granate. Es una maravillosa opción para un evento otoñal o invernal.

Está hecho de un rico brocado de hilos granates y negros, y se adorna de piezas en plata vieja y con filigranas (medias cuentas y un bonito botón), una mariposa de alambre negro doblado a mano, varias flores de cinta de raso negra hechas a mano, y una lazada de puntilla negra. La densa base de tono granante en contraste con el intenso verde de las plumas rizadas de un lado y de cola de pavo real por detrás añaden un toque exótico y diferente. Para completar, un pomposo lazo de organza adorna la parte trasera y añade suntuosidad al bello conjunto.

Se ajusta con una goma colocada en la parte inferior, lo que aporta comodidad a la hora de ponerlo y llevarlo, así como un ajuste perfecto y una inclinación ideal.

El tocado está construido en tres capas: la interior de fieltro granate, una intermedia de entretela fusible que aporta cuerpo, y la exterior del brocado. El ala del sombrerito está armado con un aro de alambre que soporta la forma curvada de la misma; la parte inferior del ala está igualmente cubierta por el brocado granate. El conjunto está armado a base de costura tanto a mano como a máquina.

Medidas aproximadas:
-22cm de largo
-13cm de ancho
-11cm de alto

Bronze mini top hat - Mini chistera en oro viejo

For sale here! What's shown is what you purchase.

Here's a true one-of-a-kind mini top hat inspired by steampunk victorian fashion. This gorgeous bronze headdress will make its best with your stunning steampunk attires but can also match an ellegant evening dress in golden or brownish tones. This unique headpiece is so lovely for fall events!

It's made of bronze filigree fashion fabric. The headpiece is ornamented with black lace trim, two golden filigree beads and a matching military button, several brown single-faced satin ribbon flowers and a golden hand-bent wire detail. The peacock wing and tail feathers plus other rooster feathers in matching golden/brown tones add the final touch to the ensemble.

An elastic is attached to the surface so you can achieve the perfect fit and inclination the easiest way.

This headdress has three layers of fabric for extra stiffness: an inner layer of black felt, an intermediate layer of strong fusible interlining and the outside layer made of filigree bronze fabric. The brim features a hidden wire hoop at the edge to keep its shape and its surface has also been covered with filigree bronze fabric. Everything has built up together using a combination of machine and hand sewing.

Approximate measurements:
-18cm or 7 inches long
-13cm or 5 inches wide
-10cm or 4 inches tall

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¡A la venta aquí!

He aquí una minichistera totalmente única en su especie, inspirada por la moda steampunk victoriana. Este precioso tocado luciría perfecto con unas magníficas ropas tipo steampunk o complementando un bonito vestido de noche en dorado o marrón: ¡ideal para esa ocasión especial durante el otoño!

Está hecho de un tejido en tonos bronce/oro viejo con pequeñas filigranas. El tocado está adornado con puntilla de encaje negro, cuentas de filigrana y un botón tipo militar en oro viejo, varias flores de lazo de raso (una cara) en color marrón hechas a mano, y un llamativo detalle de alambre dorado doblado a mano. Las plumas de ala y cola de pavo real junto con otras en tonos marrones, dorados y verdosos le dan el toque final a este bonito sombrero.

Se ajusta con una goma colocada en la parte inferior, lo que aporta comodidad a la hora de ponerlo y llevarlo, así como un ajuste perfecto y una inclinación ideal.

El tocado está construido en tres capas: la interior de fieltro negro, una intermedia de entretela fusible que aporta cuerpo, y la exterior del tejido en oro viejo. El ala del sombrerito está armado con un aro de alambre que soporta la forma curvada de la misma; la parte inferior del ala está igualmente cubierta por el tejido dorado. El conjunto está armado a base de costura tanto a mano como a máquina.

Medidas aproximadas:
-18cm de largo
-13cm de ancho
-10cm de alto

Black damask custom corset with straps - Corsé de damasco negro con tirantes (encargo)

Here's the last corset commission, a corset with straps. While discussing the idea with my customer and friend, it popped into my mind with a steampunk feel, so suggested those gorgeous silver plated military buttons to adjust the straps. She's naturally a curvy girl, but this corset gives her an amazing silhouette and a reduction of 5 to 8 cm (2 to 3 inches) at the waist. Gorgeous hourglass!!
Please check the linked pictures below to see the funny printed cotton lining she chose for this corset - it's so cool XD

It's made out of four layers of fabric (black damask polyester brocade for the outer shell, cotton interlining, cotton herringbone coutil for the strength layer and a funny printed cotton lining). The structure, as usual, mixes spiral wire and flat steel boning, plus a waist stay. The front closure is a silver plated steel busk and the back is adjusted with flat shoe-type laces passing through two-piece silver eyelets. The back modesty panel is boned and suspended from the lacing, and there's also a placket as a new feature (kind of a modesty panel but underneath the busk, to prevent damage on the body or undesireable pieces of skin shown in between the two pieces of the busk. The straps are adjusted at the front with unseen snap buttons (the silver plated ones are just decorative) that can be unsewn and replaced in case of needed readjustment.

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Este es el último encargo que he recibido, un corsé con tirantes. Cuando comentaba los detalles con mi clienta y amiga, surgió en mi mente la idea de un corsé con un aire steampunk y propuse los botones tipo militar que adornan los tirantes. Ella tiene una figura naturalmente curvilínea, pero este corsé le proporciona una silueta espectacular y una reducción en la cintura de entre 5 y 8 cm.

El corsé está hecho de cuatro capas de tela (brocado de damasco negro en el exterior, entretela de algodón, capa de fuerza de coutil en algodón y un divertido print de algodón para el forro). La estructura, como es habitual es mis corsés, mezcla ballenas de acero espiral y plano, además del refuerzo de la cintura. El cierre frontal es un busk de acero plateado y la espalda se ajusta con un cordón corsetero plano que atraviesa ojetes plateados de dos piezas. El modesty panel (panel trasero bajo los cordones) está emballenado y suspendido de dichos cordones; he incluido además una nueva característica, la plaqueta frontal: una especie de modesty panel frontal que se sitúa bajo el busk y evita pellizcarse la piel o que se vea ésta entre las dos mitades del cierre. Los tirantes se ajustan en la parte delantera con automáticos (los botones militares son en realidad decorativos) que pueden ser descosidos y recolocados en caso de necesitar un reajuste.

Anatomía del corsé 2 - estructura: ballenas y refuerzos; busk

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En esta segunda parte de la serie describiremos la estructura del corsé, aquella que le permite mantener su forma y moldear el cuerpo.

Empezaremos por las ballenas. Estas piezas rígidas recorren el corsé en vertical para mantener la tensión en este sentido, evitando que la tensión horizontal de los lazos a la espalda arruguen la prenda, y perfilando la silueta.

Originalmente, los primeros corsés considerados como tales literalmente se armaban con barbas de ballena, de ahí su nombre. Estos elementos se encuentran en la boca de dichos animales, y les sirven para atrapar su alimento. Como ejemplo ilustrativo, la imagen 1 muestra cómo es una barba de ballena en su forma original. Se trata de un material muy flexible y resistente, compuesto por queratina (la misma sustancia que conforma el pelo, las uñas, las escamas y las plumas), de forma que se puede cortar a la medida necesaria y limar fácilmente para redondear los extremos y evitar punzamientos indeseados en los tejidos de la prenda. Los corsés del siglo XVIII estaban hechos utilizando estas barbas, por poner un ejemplo. Hoy en día se fabrican ballenas de plástico con unas propiedades similares a la barba.

Siguiendo hacia adelante en la historia, en el siglo XIX se empieza a utilizar la ballena de acero. Este material ofrece ciertas ventajas con respecto a la barba de ballena: es muy versátil y ofrece una resistencia mayor que la barba en cuanto a tensión, lo que contribuyó al cambio de silueta (de la apariencia cónica a otra más redondeada y dramática, en la que la cintura quedaba muy marcada bajo un busto amplio y sobre unas caderas remarcadas).
Existen diversos tipos de ballena de acero, aunque podemos englobarlos en dos:
- La ballena de acero plano, en inglés "flat steel bone" o "white steel bone" (imagen 2). Se trata de una pieza de acero alargada y plana, de alrededor de 1 o 1'5mm de grosor (dependiendo del fabricante y la resistencia de la pieza), recubierta de nylon blanco y redondeada en sus dos extremos. Este tipo de ballenas sólo son flexibles en un sentido (el vertical). El recubrimiento plástico evita que el acero se oxide con el paso del tiempo y el contacto con la humedad y los aceites corporales (en principio las ballenas no están en contacto directo con el cuerpo, pero sí es posible que el corsé se vea sometido a humedad ambiental o corporal, que dicha humedad se filtre por los tejidos que lo componen y lleguen hasta la estructura metálica. Es una forma de prevenir el óxido que arruinaría tanto los tejidos -manchas- como la eficacia de la estructura -fragilidad de las ballenas). Los extremos están redondeados para prevenir que, al verse sometidas a tensión, las ballenas perforen los tejidos, lo que estropearía tanto estética como estructuralmente el corsé. Dentro de la "familia" de las ballenas de acero plano hay variedad en cuanto al ancho, al largo e incluso al grosor. En la imagen 4 podemos ver un ejemplo de un tipo específico de ballenas de acero plano, perforadas en toda su longitud. Estas ballenas se emplean o bien en el centro frontal o bien en el centro trasero: los agujeros se aprovechan para colocar los ojetes por los que pasarán las cintas que ajustarán el corsé al cuerpo.
- La ballena de acero espiral, en inglés "spiral wire" (imagen 3). Este otro tipo de ballena es en realidad una suerte de muelle plano que admite ser doblado en todos los sentidos, lo que les da mucha más flexibilidad que a las anteriores y son realmente útiles para zonas muy curvilíneas del corsé. No están recubiertas por material plástico, pero sí están protegidas contra el óxido. Según el fabricante, pueden estar galvanizadas o tratadas con un baño químico u oleoso. Esta ballena, al igual que la anterior, tiene los extremos redondeados, pero en lugar de ayudarse por el recubrimiento plástico lo que se emplea para ellas es un capuchón metálico que se fija a presión y proteje los tejidos del muelle cortado. También de este tipo de ballenas existen varios anchos y largos.

Las ballenas de acero son las más empleadas para la fabricación de corsés de alta calidad hoy en día por su durabilidad, resistencia y flexibilidad.

Los dos tipos de ballenas propuestos a continuación son más utilizados en manualidades y proyectos donde la ballena de acero resulta excesivamente rígida o pesada. La imagen 5 muestra la ballena de plástico que se puede conseguir en mercerías. No se emplean en corsés de calidad porque su flexibilidad y resistencia son infinitamente menores al acero: la tensión y los movimientos del cuerpo las rompe o dobla en ángulo, lo que es incómodo y poco estético. Sin embargo, este tipo de estructura es bastante común en los tops tipo corsé.
En la imagen 6 aparecen unas bridas (cinchas de plástico, son bastante comunes en ferreterías y tiendas de material de construcción, material eléctrico etc). Es posible que no parezcan tener nada que ver con el glamour de un corsé, y sin embargo son una solución muy válida y asequible para armar una prenda hecha a mano que no requiera de soportar grandes tensiones ("corsés" para el cuello, bustiers, corpiños y crinolinas para muñecas...) o incluso reproducciones caseras de corsés de época, pues curiosamente se comportan de una manera similar a la barba de ballena. Además, se pueden cortar fácilmente con unas tijeras y redondear los extremos con un mechero.

La estructura de ballenas del corsé se complementa con el refuerzo de la cintura o "waist stay" en inglés (visible en la imagen A y D). Se trata de una cinta que recorre, a modo de cinturón, la cintura del corsé, que es la parte más estrecha y que soporta más tensión en la prenda. Sirve para proteger la zona de posible exceso de estrés sobre las costuras o los tejidos y prevenir que cedan, se rasguen... Esta cinta puede recorrer todo el contorno de la cintura o una parte que el modisto considere más propensa a sufrir daño, y puede ser visible desde el interior (como ocurre en ambas imágenes) o quedar oculta por el forro.

Y puesto que hemos hablado de lo que son las ballenas y los tipos que hay, definiremos también cómo se colocan en la prenda. Para ello se hace uso de los canales de ballenas, que son una especie de estuches dentro de los cuales se colocan las ballenas. Estos canales pueden ser exteriores (como se observa en la imagen B, las líneas negras que recorren verticalmente el corsé. Los canales exteriores son cintas huecas colocadas literalmente en el exterior del corsé dentro de las que se alojan las ballenas), interiores (igual que las exteriores, sólo que por dentro: imágenes A y D), o de sándwich (los canales no son piezas superpuestas sino que se han aprovechado las diversas capas de tejidos del corsé para crear con ellas los canales; imagen C).

Por último, se introduce aquí el concepto de busk. Si bien no se cuenta como ballena, sí forma parte de la estructura pues ayuda a aplanar el vientre y mantener la zona frontal alineada, sujeta y tirante.
El busk o cierre corsetero es una pieza doble (dos mitades) de acero galvanizado o plastificado que aprovecha el sistema del corchete de machos y hembras para cerrar el frente del corsé. Esta pieza nació como una única tablilla de madera que reforzaba verticalmente el frente del corsé y mantenía plano el vientre. Posteriormente se creó el busk de acero, con dos mitades, lo que facilitó el ponerse y quitarse el corsé incluso por el propio usuario. En la mitad derecha del corsé se colocan las hembras (los aritos) y en la mitad izquierda los machos (los botoncitos). Para saber cómo poner un corsé con busk, acudir a esta entrada sobre cómo ponerse un corsé.
Hay varios tipos de busk según la necesidad estructural y estética del corsé y su portador. A la izquierda hay una imagen con 5 tipos diferentes de busk:
El de la izquierda del todo, el más ancho, es el más rígido de todos y sin embargo es el segundo tipo menos apropiado para soportar mucha tensión. Está especialmente indicado para personas grandes, voluptuosas o que prefieren un plus de rigidez en el frente.
Los tres centrales, pese a ser de distintos colores, se pueden tratar como el mismo tipo: es el busk más común, con una flexibilidad similiar o ligeramente superior al de la ballena de acero plano anteriormente comentada, y el más indicado para soportar cualquier tensión. En la imagen se puede ver con los cierres en plateado, lacado en negro o con los cierres en dorado. La parte blanca es acero recubierto de nylon, igual que ocurre con las ballenas de acero plano.
El de la derecha del todo es muy peculiar y muy típico del siglo XIX: se llama busk de cuchara porque visto de perfil recuerda a tal instrumento. Se ve claramente que la parte superior es más estrecha que la inferior (donde estaría la parte cóncava de la cuchara). Este tipo de busk, además de ser muy apropiado para recreaciones de corsés de ese periodo histórico, resulta adecuado para personas con un vientre voluminoso si bien es probablemente el peor busk de todos para soportar mucha tensión.

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Anatomía del corsé 1 - patrón, paneles y tejidos

Anatomía del corsé 2 - ballenas, refuerzos y estructura; busk

Anatomía del corsé 3 - costuras y acabados, modesty panel, lazos traseros


Esta es la primera parte de una serie de entradas escritas para describir las partes esenciales que son habituales en un corsé y así comprender mejor su funcionamiento.

Empezaremos por donde empezaría el modisto, por el patrón. Éste es diferente para cada modelo y talla de corsé. En la primera imagen, en la esquina superior izquierda, se puede observar un ejemplo de patrón compuesto por cinco piezas o paneles ya pasadas al tejido que formará el corsé. El patrón determina la forma que debe tener cada pieza para que la prenda siente bien y conforme a un diseño y estilo determinado, por tanto el patrón define si el corsé:

- va a ser por encima del pecho (overbust), por debajo del pecho (underbust) o si quedará a mitad del pecho (midbust);
- si será de línea larga (cubriendo las crestas ilíacas de las caderas) o corta (quedando por encima de la cadera);
- creará una figura de reloj de arena (típico de la era victoriana, muy curvilíneo), cónica (siguiendo un estilo más del siglo XVII o XVIII), wasp-waist (este estilo es semejante al de reloj de arena, distinguiéndose de ése por que la caja torácica queda dramáticamente reducida en forma de cono mostrando una silueta en V de cuyo vértice salen las caderas. "Wasp-waist" es el término inglés para referirse a la "cintura de avispa");
- tendrá tirantes, ligueros para sujetar medias o faldas, llevará una falda o prolongación...

Los paneles del corsé, retomamos, son las diferentes piezas que, cosidas en un orden determinado, conformarán el corsé. Por norma general,el patrón se dibuja teniendo en cuenta sólo la mitad del corsé, ante lo cual las piezas deben ser repetidas tanto al derecho como al revés para obtener las dos mitades simétricas de un corsé: mitad derecha e izquierda (tomando como eje de simetría la línea vertical que divide a la persona, vista de frente, por el medio). Este fenómeno se puede observar en las dos imágenes de la primera foto: a la izquierda, como ya hemos dicho, están las piezas de una sola mitad, recién copiadas según el patrón (en este caso el patrón es de 5 piezas). Y a la derecha vemos las piezas anteriores ya cosidas, y junto a sus simétricas también ya cosidas (han sido numeradas como X y X' para mostrar más fácilmente qué piezas son gemelas en el corsé de este ejemplo).
Este procedimiento  es el habitual, aunque en el caso del corsé hecho a medida para una persona asimétrica (por ejemplo, que tenga escoliosis, cifosis o lordosis en la espalda; asimetría de la caja torácica; una cadera más alta que la otra -producto de piernas de distinto largo y por lo general causa también de asimetrías de la columna vertebral; etc) las piezas de cada mitad del corsé tendrán que ser por fuerza diferentes si bien se tiende a utilizar el mismo número y estilo de paneles para ambas, con el fin de que el corsé siente como si el cuerpo fuese simétrico, se ajuste y favorezca a la persona y, lo más importante, no le haga daño.

Para confeccionar un corsé debe tenerse en cuenta qué tipo de tejidos se han escogido para el proyecto. Cada corsé está compuesto por varias capas: cada capa sería como lo que muestra la foto superior derecha de la primera imagen, es decir, el resultado de coser las piezas de ambos lados. Por lo general, un corsé tiene un mínimo de 2 capas:

-la exterior. Es la tela bonita que queda expuesta, y depende del diseño del corsé. En la imagen superior, la foto inferior izquierda muestra un corsé completado abierto y semidoblado de tal forma que se ve tanto por dentro como por fuera. En este ejemplo de Forge Fashion la capa exterior sería la nombrada B, de encaje sobre raso en rosa.
-la de fuerza. Es un tejido especial, generalmente de algodón, parecido a una loneta muy fuerte y resistente (primera imagen, foto inferior derecha, C; se muestran los tres colores habituales: negro, maquillaje y blanco). El punto de este tejido hace ondas en zigzag: cuanto más pequeña es esta onda, más resistente es el tejido. Es esencial que el corsé tenga una capa con un tejido como éste (denominado coutil en inglés), ya que el empleo de otro tejido cualquiera, incluso la sarga, puede disminuir notablemente la durabilidad de la prenda. El coutil está especialmente diseñado para resistir la tensión que el corsé debe soportar, así como la presión que los extremos de las ballenas ejercen contra el tejido evitando que éstas lo dañen y perforen estropeando así la fucionalidad de la pieza.

Se pueden añadir más capas a un corsé, especialmente si el tejido exterior es muy frágil, poco denso, propenso a rasgarse, etc. En este caso, se suele emplear entretela de algodón para dar grosor: a mayor densidad total menor el riesgo de que la tela bonita se estropee por exceso de tensión en las costuras. También se puede añadir una capa de forro (en el ejemplo de Forge Fashion, la parte señalada como A) para darle al interior un acabado más limpio, esconder de la vista la estructura y suavizar el contacto de ésta contra el cuerpo.

Para terminar de comprender el concepto de capas, la segunda imagen muestra la mitad de uno de mis corsés a medio hacer. En la parte izquierda está la capa doble (dos capas juntas y comportándose como una) que forman el forro en raso con el coutil (se ven de hecho las líneas de las piezas dibujadas sobre la tela). La cinta horizontal que se aprecia hilvanada con trazos diagonales es el waist stay, concepto que explicaré a la vez que la estructura del corsé. En la parte derecha de la imagen se ve la otra capa doble de entretela negra con el brocado negro y plata que mi clienta escogió.

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Qué es un auténtico corsé y qué esperar de uno

Esta entrada nos introducirá las diferencias entre lo que la gente común entiende por corsé y lo que un auténtico corsé es.

Wikipedia puede sernos útil para dar una primera definición de corsé: "Un corsé es una prenda utilizada para estilizar y moldear la figura humana de una forma deseada por razones estéticas o médicas; puede ser mientras se lleva o por un tiempo posterior"; y prosigue: "En los últimos años, muchas prendas son vendidas como corsés cuando, técnicamente, no lo son. Muchos de los corsés actuales son en realidad bustiers o tops: están generalmente hechos de encaje similares a los de antaño, pero apenas alteran la figura del que lo lleva. Así mismo, el término corsé ha sido dado erróneamente por la industria de la moda para referirse a “tops” que imitan a los corsés antiguos(...). En realidad, los corsés deben ser realizados a medida -por un especialista, debo añadir-, para una única persona".


Por el momento esta primera impresión es bastante esclarecedora, pero adentrémonos un poco más en el tema y tomemos ejemplos reales para observar las diferencias.

La imagen superior se espera sea lo suficientemente gráfica como para ver dichas distinciones al primer golpe de vista. A la izquierda, está la imagen de una prenda a rayas blancas y negras subtitulada "fashion corset" (corsé de moda). No debería ser considerado un corsé como tal pese a que la gente en su mayoría lo llama de esa forma. Como se puede apreciar, puede semejar un corsé pero realmente carece de forma, y si se abre la imagen en una nueva pestaña para ampliarla se verá que carece de ballenas (lo que es una característica de la corsetería: sin ballenas no hay efecto de modelado, lo que es el propósito de un corsé). Si este tipo de prendas llevan ballenas estas suelen ser de plástico, las cuales tienden a romperse, doblarse y coger malas posturas que no vuelven a su apariencia y le dan al top un aspecto cuando menos extraño. Estas ballenas son de mala calidad y no dan a la prenda la apariencia tersa y rígida de un corsé real. Los he visto con cierres de cremallera a la espalda o a un costado, con corchetes delante y lazos detrás, o lazos delante y una cremallera en algún lado para ponerse el top rápidamente. Los lazos de un corsé auténtico se usan para ajustar la prenda y moldear el cuerpo, pero en este caso no ejercen labor alguna salvo, quizá, conseguir que la prenda se acomode mejor. Bueno, hay quien pueda pensar "Sólo quiero conseguir el look, no me gustan las prendas muy ajustadas". Esta es entonces la opción más acertada. Los corsés de moda, o tops tipo corsé que es como prefiero referirme a ellos, son cómodos, más baratos y más fáciles de encontrar que un corsé de verdad.

El segundo artículo que se ve en la imagen superior es un corsé de lencería rojo y negro. Debo hacer distinción entre, digamos, lencería "baratilla" y "de calidad".
Los corpiños baratitos se parecen en gran medida a los tops arriba descritos, aunque se suelen utilizar más como ropa interior o lencería para momentos especiales. Sin embargo debo decir que ya he visto a gente llevarlos puestos como ropa exterior.
La lencería "de calidad" por norma general incorporan en su estructura tejidos reforzados o especiales para alisar el cuerpo y el vientre, pulir la silueta, etcétera sin utilizar apenas ballenas: casi el trabajo de una faja pero con una bella apariencia.
Los corpiños lenceros, sin importar su calidad, llevan pocas o ninguna ballena y estas normalmente son de plástico; suelen abrocharse a la espalda o al frente con corchetes ajustables como los de los sujetadores para evitar el exceso de material que harían los lazos. Estas prendas pueden llevar ligas para sujetar medias, llevar copas con relleno y demás. Los bustiers

Los tops tipo corsé y los corpiños lenceros están por norma general construidos a partir de una única capa de tejido, con algunas o ninguna ballena de plástico, y pueden tener ningún efecto o un ligero efecto sobre el cuerpo.

Bien, hay una tercera imagen a la derecha de la fotografía superior que representa un auténtico corsé victoriano. Si se observa con detenimiento se contemplará la suave y tiesa apariencia y la silueta tipo reloj de arena. Esta prenda está estructurada con ballenas de acero, lleva un cierre frontal de busk (el cierre tradicional de los corsés) y se ajusta a la espalda con un sistema de lazadas. Si pudiéramos ver el interior, seguramente veríamos que lleva un refuerzo en la cintura (esto es un lazo ancho situado a la altura de la cintura que evita que los tejidos cedan bajo la tensión que tiene que soportar este área). Recordemos que los corsés están hechos para afinar la cintura por compresión. También, los corsés llevan comúnmente dos o más capas de tejido según el grosor y la resistencia de las mismas. Las características anteriores son, probablemente, las más gráficas a la hora de distinguir lo que es un corsé de lo que no. De cualquier manera los factores comunes a todos los corsés son las ballenas de acero, el refuerzo en la cintura y los fuertes lazos a la espalda para ajustar la prenda. Gracias a ellos los corsés modelan el cuerpo y definen la cintura.

Crearé una nueva entrada exclusivamente para la anatomía del corsé para aclarar convenientemente el vocabulario de esta maravillosa prenda.

¡Feliz encorsetamiento!

What a real corset is and what to expect from it

Here's an entry to discuss the differences between what people commonly think of when they're talking about corsets and what a real corset is.

Wikipedia may help us a little to clear up a definition for corset: "A corset is a garment worn to hold and shape the torso into a desired shape for aesthetic or medical purposes (either for the duration of wearing this item, or with a more lasting effect). Both men and women are known to wear corsets, though women are more common wearers". And continues: "In recent years, the term "corset" has also been borrowed by the fashion industry to refer to tops which, to varying degrees, mimic the look of traditional corsets without actually acting as one. While these modern corsets and corset tops often feature lacing and/or boning and generally mimic a historical style of corsets, they have very little if any effect on the shape of the wearer's body. Genuine corsets are usually made by a corsetmaker and should be fitted to the individual wearer."

Crystal clear by now. But lets go a bit deeper and take real examples to really understand these features.

There's a picture at the top that will hopefully explain the differences at first sight. On the left, there's a striped black and white item subtitled "fashion corset". It should not be considered a proper corset despite people usually call it so. As you can see, it may look like a corset but it barely has a shape, and if you open the picture on another tab to watch a bit closer you'll see there's no boning -which is a feature of real corsetry: no bones, no shaping, and this is the purpose of a corset!! If the garment has bones, they're usually plastic bones that tend to break, bend and give the top a funny look. These bones are poor quality and won't give the top the smooht look of a real corset. I've seen them closing at the back or one side with a zip, hooks and eyes at the front and laces at the back, or laces at the front and a zip on one side to get in faster. Real corset lacing systems are used to tighten the garment an mold your body, but laces in this case won't do any job but maybe get a better fit. Ok, you may think "I just want to get the look, I don't like tight garments". Then this is the item for you. Fashion corsets, or corset-like tops as I prefer to call them, are comfy, cheaper and easier to find than real corsets.

The second item on the picture above is a red and black lingerie corset. I have to distinguish between, let's say, "low" and "high quality" lingerie corsets.
The "low quality" ones are actually pretty much the same stuff as fashion corsets, but these are more used as an undergarment or as spicy lingerie for a special moment. I've seen people using these as outer garments though.
The "higher quality" ones shall have special fabrics or reinforced areas to mold your body, keep your tummy flat and so on without using bones.
The lingerie corsets, no matter their quality, are very lightly boned if so, and tend to use hooks and eyes to close at the back or front (as bras do) to avoid the bulk laces would make.These can have attached garters to hold tights, have padded bra cups, etc. Lingerie bustiers are more commonly boned (yet with plastic bones so there's little support from it).

Both fashion and lingerie corsets are as a standard made of a single layer of fabric, with some plastic bones or none, and slightly change your body or have no effect.

Now, there's a third image on the right of the picture above and that's a true victorian corset. If you study it you'll see the smooth and sturdy appearance and the hourglass shape. This garment is structured with steel bones, has a busk closure at the front and tightens at the back with laces. If we could see it inside out we could even see there's a waist stay -which is a wide ribbon placed aroud the waist of the garment to prevent the fabric from stretching due to continuous stress on that area. Remember corsets are aimed to pull in your waist and make it look thinner. Also, real corsets usually are made out of two or more layers of fabric, depending on their thickness and strenght. These previous features are probably the most characteristic things to keep in mind when guessing what's a corset and what's not. Anyway, real corsets will always have steel bones, a waist stay, and strong two-piece eyelets and laces at the back to tighten it. These features are why corsets can mold your body and pull your waist in.

I'll make another entry exclusively on the corset's anatomy to keep things clear and have the exact vocabulary.

Happy corseting!

Los lazos de los corsés: cómo ponerse un corsé

Esta entrada explica diversas formas de atar los cordones en la espalda de un corsé y algunos consejos para conseguir el mejor resultado y además alargar la vida de tu corsé.

Lo primero, hablemos de los cordones. El cierre trasero de un corsé puede llevar como cordón cinta de raso de doble cara o cordón plano de algodón por lo general. La elección depende, en su mayor medida, de la estética y la preferencia del maestro corsetero ya que ambos son, normalmente, resistentes y duraderos. Podemos apreciar la diferencia entre estos tipos de lazo en la imagen superior. El corsé verde de la izquierda, creado por Electra Designs lleva lazo de raso, mientras que el corsé azul del centro (un ejemplar del siglo XIX) está ajustado con un cordón plano y el corsé rosa de Madame Sher, a derecha, lleva cola de ratón para cerrar la espalda.

El tipo de cordón no debe ser confundico con el estilo o la técnica de cierre (cómo se pasa el cordón por los ojetes o hebillas de cordón de la espalda para ajustar la prenda). El estilo puede depender también de la preferencia del artesano, aunque quien se vaya a poner el corsé puede cambiar la posición de los cordones para ajustarlos a sus necesidades. Sin embargo, es preciso anotar que la corsetería histórica debería estar ajustada acorde con su época. Por ejemplo, un corsé del siglo XVII no debería cerrarse igual que un corsé victoriano o eduardiano. De todas maneras, los estilos propuestos en esta entrada son los que se utilizan actualmente para la corsetería contemporánea.

1º: Una de las maneras más comunes de colocar los cordones es la que queda reflejada en la página web de Evening Arwen. El estilo presentado aquí es la forma victoriana clásica de acordonar un corsé. Para ello, las cintas empiezan a colocarse en el extremo superior de los paneles traseros y forman unos bucles a la altura de la cintura ("orejas de conejo", como se les llama popularmente): estos bucles ayudan a quien lleve el corsé puesto a abrocharse él mismo el corsé tirando de ellos, que colocan fácilmente la mayor tensión en el área de la cintura para conseguir un ceñido perfecto.

2º: Otra manera muy popular de lazada es la que explica Electra Designs. Esta técnica, como la anterior, también empieza desde arriba y coloca bucles en la cintura, aunque en esta ocasión los bucles quedan invertidos para crear un cruce extra en la cintura. Estos bucles invertidos en realidad sirven para que las cintas no resbalen mientras se está ajustando la prenda, además de ser un método mucho más seguro.

3º: El último tipo que se presenta es también muy común, aunque personalmente considero que es el menos apropiado para la corsetería. Este corsé de Bibian Blue muestra esta técnica que comienza o bien desde arriba o bien desde abajo (en el ejemplo presentado los lazos nacen de la parte inferior y se rematan sus extremos en la parte superior). No hay bucles en la cintura y los cordones se asemejan más a los de los zapatos.

Recomiendo tanto el primer como el segundo modo, ya que los bucles de la cintura ayudan a ajustar esa zona lo que es en realidad el objetivo del corsé.

Ahora que sabemos un poco más acerca de cordones y cómo colocarlos, ¿cómo nos ponemos el corsé?

1- Lo primero, asegúrate de que los cordones están lo suficientemente flojos como para colocar el corsé alrededor de tu cuerpo sin necesidad de tensarlo. Esto evitará que el cierre frontal sufra tensión excesiva (no importa que sea una cremallera, un busk o cierre corsetero, ganchos... Si el cierre frontal es también un cierre acordonado, quizá necesites aflojar un poco estos lazos también). Cuando un corsé no lleva cierre frontal, los cordones a la espalda deberían estar lo bastante aflojados como para permitir ponerse el corsé sin tensión y de la misma manera que nos pondríamos una camiseta. Si las cintas son muy cortas para ponerlo así, entonces deshaz una parte del acordonado hasta que puedas introducirte cómodamente. Una vez puesto, vuelve a pasar los cordones por donde los hayas tenido que sacar antes de ir al siguiente paso. Después de colocar el corsé alrededor del cuerpo, cierra la parte frontal. Si es un busk, asegúrate de comenzar enganchando el segundo o tercer botón para repartir la tensión, y luego continúa en orden con los demás botones.

2- Tienes puesto el corsé flojo: es el momento de tirar de los cordones. Puedes hacerlo tú mismo (puedes ayudarte de un espejo) o pedir que te ayude alguien. De cualquier manera la manera de hacerlo es la misma. Empieza tirando de los bucles de la cintura hasta que veas que las cintas adyacentes se tensan. Ahora, empieza a ajustar desde arriba hacia el medio, y luego desde abajo hacia el medio como si fuera un zapato, asegurándote de que la cinta que vaya sobrando la vayas pasando a los bucles de la cintura haciéndolos cada vez más largos. Repite este proceso hasta que notes la presión del corsé, procurando que la tensión vaya repartida a lo largo de toda la prenda de forma que las ballenas que enmarcan los ojetes de los cordones vayan lo más paralelos y verticales posible (esto evitará daños en la estructura del cierre). La presión del corsé debe ser cómoda y permitir una respiración normal. Si sientes dolor o incomodidad, afloja un poco las cintas hasta que te notes cómodo. ¡¡Cuidado!! Procuera que el proceso de ajuste sea lento y progresivo, no hay ninguna necesidad de apresurarse. La excesiva presión de un corsé en un periodo muy corto de tiempo puede causar lesiones si no escuchas a tu cuerpo y lo que éste necesita. Durante el proceso, ayúdate de estiramientos, pliégate y busca la postura cómoda dentro de la prenda para un mejor resultado.

3- Una vez ajustado tira de nuevo de los bucles para conseguir un ajuste perfecto y átalos con una lazada sencilla. Es aconsejable dejar los extremos libres de la lazada ligeramente más largos para facilitar el momento de deshacerla: no es la primera vez que tiro del extremo equivocado y hago un nudo de las cintas, lo que no es muy deseable cuando necesitas quitarte el corsé rápido.

Truco: Alrededor de media hora después de haberte puesto el corsé, tu cuerpo se ha acostumbrado a la presión, de modo que puedes apretar un poco más. Presta atención a lo que tu cuerpo te pide: si no sientes que puedas ceñirlo más porque sabes que te resultará molesto o incluso doloroso, sáltate este paso. La comodidad y la paciencia son esenciales cuando se usa corsé.

Os dejo un enlace a un vídeo de Lucy/Bishonenrancher poniéndose un corsé con el primer tipo de acordonado (bucles u orejas de conejo) para aclarar los pasos anteriores; y éste es otro vídeo suyo ajustándose un corsé con el segundo tipo de acordonado (bucles invertidos). Si tu corsé se ajusta de la tercera forma, entonces este otro vídeo de Lucy/Bishonenrancher te ayudará a ajustarlo.

¿Y ahora cómo me quito el corsé? Muy sencillo: sigue los mismos pasos que al ajustarlo sólo que a la inversa: empieza deshaciendo la lazada de los bucles, vete aflojando lazos un poco de arriba y un poco de abajo, tantas veces como sea necesario para mantener las ballenas adyacentes paralelas, y cuando el corsé esté bien flojo desabrocha el cierre frontal (recuerda: si es un busk el segundo o tercer botón es el último en desenganchar).

¡Feliz encorsetamiento!

Corset lacing: how to put a corset on

This entry will hopefully explain different ways of corset lacing and tips for you to get the best cinch and extend the life of your corset.

First of all, let's talk about laces. The laces of a corset can be double-faced satin ribbon or flat cotton laces as a standard. The choice mainly depends on aesthetics and the maker's preference, as they both are commonly strong and durable. You can see the difference in between these kinds of laces on the image above. The green Electra Designs corset on the left features satin ribbon laces, while the 19th century blue corset in the middle is laced with flat cotton cord and the Madame Sher pink corset on the right features a rat tail lacing.

The kind of laces shall not be confused with the style of lacing. The style might also depend on the maker's preferences, but laces can be easily changed by the wearer to meet his/her needs. Despite of this, historical corsetry should be laced according to its era. A pair of 17th century stays won't be laced the same way as a victorian/edwardian corset, for instance. Anyway, the lacing styles we're now discussing are the ones used for actual corsetry.

1st. One of the most commonly used styles of lacing is clearly explained in Evening Arwen's webpage. The style this link will direct you to is the classic victorian way of lacing, for wich you start lacing at the top edge of the back panels and place bunny ears (loops) at the waist area (these loops will help the wearer lace his/herself into the corset by pulling them, and will easily  put the most pressure on the waist area for a perfect cinch).

2nd. Another common lacing type is the one explained by Electra Designs. This one also starts at the top and places loops or bunny ears on the waist area, though those loops invert the laces creating an extra cross. These inverted bunny ears actually help the lacing not to slide while cinching and are extra secure.

3rd. The last type we'll see is also very common, but I personally think is the less appropiate for corsetry. This corset by Bibian Blue shows this kind of lacing that starts either at the top or the bottom (the example is started at the bottom and ties the edges at the top). There are no bunny ears on the waist area and the ribbons look more like a shoe.

I would recommend lacings 1 or 2, as the bunny ears help pulling the waist in which is actually the corseting aim.

Now we know a bit more about laces and lacing, how do we put our corset on?

1- First of all, make sure your laces are loose enough to wrap yourself with the garment without any pulling or pressure. This will prevent the front closure from damage (it doesn't matter if it's a zip, a busk, swing hooks... If the front closure is also a lacing system, you may need to loosen this up as well). When your corset features no front closure at all, back laces should still be loose enough to get inside (as you would put on a top or T-shirt); if laces are too short to get in, then you'll need to undo part of the lacing so you get comfortably in. Then, relace your corset before starting the next step. After wraping the corset around, close the front. If it's a busk, make sure you start closing the second or third hook first to avoid extra pressure on the piece, and then fasten up the other hooks.

2- You've got your corset loose around your body: now it's time to pull the laces. You can make this on your own (a mirror will help) or get it done by somebody else. In any case, the way of doing it is pretty much the same. Start by pulling the bunny ears at your waist as long as the surrounding laces tighten a bit. Now, start pulling from the top to the middle, and then from the bottom to the middle as you would do with a shoe, making sure the extra ribbon goes to the middle section increasing the lenght of the bunny  ears. Repeat this until you feel pressed by the corset, making sure you pull more or less the same way at the top and bottom so the back bones don't suffer and keep as straight as possible. The pressure must be comfortable and allow breathing normally. If you feel any pain or discomfort, loosen the laces a bit until you feel like huged and well. Warning!! Make sure you lace yourself in slow and gently, there's no need to rush. Too much pressure may cause injuries if you don't listen to your body's needs. Feel free to bend and accomodate yourself inside of the corset while lacing so you get comfortable.

3- Pull the bunny ears to get a perfect cinch around your waist and tie the rabbit ears into a simple bow. I recommend to leave the free edges slightly longer than the looped laces to ease unmaking the bow: it's not the first time I pull the bow wrong and make a knot, which is not a desireable thing to happen when you need to loosen yourself up quickly.

Tip: Half an hour after you put your corset on, your body has accostumed to the cinch, so you can gently pull a little bit more. Be aware of what your body says to you: if you don't feel like pulling in anymore as you know this will be uncomfortable or even painful, stop and skip this readjustment. Comfort and patience are essential when corseting.

Here's a video by Lucy/Bishonenrancher cinching herself into a "1st type lacing" (bunny ears) corset to clear these steps up, and this is another video of hers closing a "2nd type lacing" corset (inverted bunny ears). If your corset is laced in the 3rd way (no rabbit ears) then check this video by Lucy/Bishonenrancher, it will help a lot!

How do we get out of our corset now? Simply follow the same steps as before but starting from the end: so you undo the bow, loosen a bit at the top and a bit at the bottom as many times as needed to keep the back bones straight, and when you're loose enough unfasten the front closure if there's one (remember, the second/third hook of the busk is the last one to be unfastened).

Happy lacing!

Bronze and black corset - commission

My lovely client modeling her custom-made corset

This is a custom corset I've just made for a lovely client. It's made out of 5 layers of fabric (fashion fabric, two layers of cotton canvas for extra stiffnes of the fashion fabric as it is very thin and delicate, cotton herringbone coutil and satin lining).

The off-the-shoulder sleeves are made of black chiffon and are hand sewn to the garment after it was finished as my client wanted to detach them after the event she wanted this piece for so she can wear it in more informal events (it was not possible to set snap buttons or hooks and eyes to ease detaching them as they actually have a trim on the edge that follows the top edge of the corset and this had to be sewn on). The front and back of the corset are decorated with guipure lace appliques. The top edge, side seams and both front and back closures are also embellished with black braid trim as well as the top edge of the sleeves.

The suspended modesty panel is boned and reversible: black satin on one side and the outer fashion fabric on the other side. The one shown is the black in contrast with the bronze satin ribbon laces as you can see on the third photo.

The hidden boning this garment features is mixed, so there's 6 flat steel bones (2 on the sides of the black busk at the front, and 4 framing the two-piece eyelets at the back) plus 2 more vertically set in the modesty panel. And 18 spiral wire bones, 9 on each side of the corset, plus 3 more set horizontally inside the modesty panel. The structure includes a waist stay to reinforce the waist area.

Sand and white corset

This is a sand damask brocade corset embellished with several types of white corded lace trims on the neckline and over the hips. It features a silver busk at the front, three layers of fabric, a suspended boned modesty panel, white lacing passing through machine-set, two-piece silver eyelets. And, as always, a combination of spiral and flat steel boning plus waist tape (this is for both the corset and the modesty panel).
It's a pity these pics don't show the fabric pattern properly, it actually creates symmetry on every panel.

Leather handbag with lace embellishment

Currently for sale on Etsy!

This pretty steampunk/lolita inspired handbag is made of two different types of leather, a light brown one featuring a wrinkled texture for the back, top, bottom and sides, and a plain nude one for the front. This nude panel is ornated with a lovely lace trim applique in cream colour.

The brown top is edged with an ivory cotton corded lace trim and the handle features a rooster feathers charm and two silver chains. Metal components (D rings for the handle, rivets, zip, chains, lacing loops, buckle) are silver-plated. The purse is closed with a buckle at the front.

There's a functional zip-closed pocket at the back. This pocket is independent from the rest of the bag so it's perfect to keep first-needed stuff like keys, a phone, some cash, etc. It's lined with peach satin as well as the rest of the bag. Actually the lining provides three different compartments inside the main body to separate your goods. The lining is also signed with the maker's name and the year of construction.

Aproximate measurements:
Height - 15cm
Length - top: 19cm - fullest point: 24cm
Width - fullest point: 5cm
Back zip - 15cm