martes, 21 de agosto de 2012

Qué es un auténtico corsé y qué esperar de uno


Esta entrada nos introducirá las diferencias entre lo que la gente común entiende por corsé y lo que un auténtico corsé es.

Wikipedia puede sernos útil para dar una primera definición de corsé: "Un corsé es una prenda utilizada para estilizar y moldear la figura humana de una forma deseada por razones estéticas o médicas; puede ser mientras se lleva o por un tiempo posterior"; y prosigue: "En los últimos años, muchas prendas son vendidas como corsés cuando, técnicamente, no lo son. Muchos de los corsés actuales son en realidad bustiers o tops: están generalmente hechos de encaje similares a los de antaño, pero apenas alteran la figura del que lo lleva. Así mismo, el término corsé ha sido dado erróneamente por la industria de la moda para referirse a “tops” que imitan a los corsés antiguos(...). En realidad, los corsés deben ser realizados a medida -por un especialista, debo añadir-, para una única persona".


Por el momento esta primera impresión es bastante esclarecedora, pero adentrémonos un poco más en el tema y tomemos ejemplos reales para observar las diferencias.

La imagen superior se espera sea lo suficientemente gráfica como para ver dichas distinciones al primer golpe de vista. A la izquierda, está la imagen de una prenda a rayas blancas y negras subtitulada "fashion corset" (corsé de moda). No debería ser considerado un corsé como tal pese a que la gente en su mayoría lo llama de esa forma. Como se puede apreciar, puede semejar un corsé pero realmente carece de forma, y si se abre la imagen en una nueva pestaña para ampliarla se verá que carece de ballenas (lo que es una característica de la corsetería: sin ballenas no hay efecto de modelado, lo que es el propósito de un corsé). Si este tipo de prendas llevan ballenas estas suelen ser de plástico, las cuales tienden a romperse, doblarse y coger malas posturas que no vuelven a su apariencia y le dan al top un aspecto cuando menos extraño. Estas ballenas son de mala calidad y no dan a la prenda la apariencia tersa y rígida de un corsé real. Los he visto con cierres de cremallera a la espalda o a un costado, con corchetes delante y lazos detrás, o lazos delante y una cremallera en algún lado para ponerse el top rápidamente. Los lazos de un corsé auténtico se usan para ajustar la prenda y moldear el cuerpo, pero en este caso no ejercen labor alguna salvo, quizá, conseguir que la prenda se acomode mejor. Bueno, hay quien pueda pensar "Sólo quiero conseguir el look, no me gustan las prendas muy ajustadas". Esta es entonces la opción más acertada. Los corsés de moda, o tops tipo corsé que es como prefiero referirme a ellos, son cómodos, más baratos y más fáciles de encontrar que un corsé de verdad.

El segundo artículo que se ve en la imagen superior es un corsé de lencería rojo y negro. Debo hacer distinción entre, digamos, lencería "baratilla" y "de calidad".
Los corpiños baratitos se parecen en gran medida a los tops arriba descritos, aunque se suelen utilizar más como ropa interior o lencería para momentos especiales. Sin embargo debo decir que ya he visto a gente llevarlos puestos como ropa exterior.
La lencería "de calidad" por norma general incorporan en su estructura tejidos reforzados o especiales para alisar el cuerpo y el vientre, pulir la silueta, etcétera sin utilizar apenas ballenas: casi el trabajo de una faja pero con una bella apariencia.
Los corpiños lenceros, sin importar su calidad, llevan pocas o ninguna ballena y estas normalmente son de plástico; suelen abrocharse a la espalda o al frente con corchetes ajustables como los de los sujetadores para evitar el exceso de material que harían los lazos. Estas prendas pueden llevar ligas para sujetar medias, llevar copas con relleno y demás. Los bustiers

Los tops tipo corsé y los corpiños lenceros están por norma general construidos a partir de una única capa de tejido, con algunas o ninguna ballena de plástico, y pueden tener ningún efecto o un ligero efecto sobre el cuerpo.

Bien, hay una tercera imagen a la derecha de la fotografía superior que representa un auténtico corsé victoriano. Si se observa con detenimiento se contemplará la suave y tiesa apariencia y la silueta tipo reloj de arena. Esta prenda está estructurada con ballenas de acero, lleva un cierre frontal de busk (el cierre tradicional de los corsés) y se ajusta a la espalda con un sistema de lazadas. Si pudiéramos ver el interior, seguramente veríamos que lleva un refuerzo en la cintura (esto es un lazo ancho situado a la altura de la cintura que evita que los tejidos cedan bajo la tensión que tiene que soportar este área). Recordemos que los corsés están hechos para afinar la cintura por compresión. También, los corsés llevan comúnmente dos o más capas de tejido según el grosor y la resistencia de las mismas. Las características anteriores son, probablemente, las más gráficas a la hora de distinguir lo que es un corsé de lo que no. De cualquier manera los factores comunes a todos los corsés son las ballenas de acero, el refuerzo en la cintura y los fuertes lazos a la espalda para ajustar la prenda. Gracias a ellos los corsés modelan el cuerpo y definen la cintura.

Crearé una nueva entrada exclusivamente para la anatomía del corsé para aclarar convenientemente el vocabulario de esta maravillosa prenda.

¡Feliz encorsetamiento!

lunes, 20 de agosto de 2012

What a real corset is and what to expect from it

Here's an entry to discuss the differences between what people commonly think of when they're talking about corsets and what a real corset is.

Wikipedia may help us a little to clear up a definition for corset: "A corset is a garment worn to hold and shape the torso into a desired shape for aesthetic or medical purposes (either for the duration of wearing this item, or with a more lasting effect). Both men and women are known to wear corsets, though women are more common wearers". And continues: "In recent years, the term "corset" has also been borrowed by the fashion industry to refer to tops which, to varying degrees, mimic the look of traditional corsets without actually acting as one. While these modern corsets and corset tops often feature lacing and/or boning and generally mimic a historical style of corsets, they have very little if any effect on the shape of the wearer's body. Genuine corsets are usually made by a corsetmaker and should be fitted to the individual wearer."

Crystal clear by now. But lets go a bit deeper and take real examples to really understand these features.

There's a picture at the top that will hopefully explain the differences at first sight. On the left, there's a striped black and white item subtitled "fashion corset". It should not be considered a proper corset despite people usually call it so. As you can see, it may look like a corset but it barely has a shape, and if you open the picture on another tab to watch a bit closer you'll see there's no boning -which is a feature of real corsetry: no bones, no shaping, and this is the purpose of a corset!! If the garment has bones, they're usually plastic bones that tend to break, bend and give the top a funny look. These bones are poor quality and won't give the top the smooht look of a real corset. I've seen them closing at the back or one side with a zip, hooks and eyes at the front and laces at the back, or laces at the front and a zip on one side to get in faster. Real corset lacing systems are used to tighten the garment an mold your body, but laces in this case won't do any job but maybe get a better fit. Ok, you may think "I just want to get the look, I don't like tight garments". Then this is the item for you. Fashion corsets, or corset-like tops as I prefer to call them, are comfy, cheaper and easier to find than real corsets.

The second item on the picture above is a red and black lingerie corset. I have to distinguish between, let's say, "low" and "high quality" lingerie corsets.
The "low quality" ones are actually pretty much the same stuff as fashion corsets, but these are more used as an undergarment or as spicy lingerie for a special moment. I've seen people using these as outer garments though.
The "higher quality" ones shall have special fabrics or reinforced areas to mold your body, keep your tummy flat and so on without using bones.
The lingerie corsets, no matter their quality, are very lightly boned if so, and tend to use hooks and eyes to close at the back or front (as bras do) to avoid the bulk laces would make.These can have attached garters to hold tights, have padded bra cups, etc. Lingerie bustiers are more commonly boned (yet with plastic bones so there's little support from it).

Both fashion and lingerie corsets are as a standard made of a single layer of fabric, with some plastic bones or none, and slightly change your body or have no effect.

Now, there's a third image on the right of the picture above and that's a true victorian corset. If you study it you'll see the smooth and sturdy appearance and the hourglass shape. This garment is structured with steel bones, has a busk closure at the front and tightens at the back with laces. If we could see it inside out we could even see there's a waist stay -which is a wide ribbon placed aroud the waist of the garment to prevent the fabric from stretching due to continuous stress on that area. Remember corsets are aimed to pull in your waist and make it look thinner. Also, real corsets usually are made out of two or more layers of fabric, depending on their thickness and strenght. These previous features are probably the most characteristic things to keep in mind when guessing what's a corset and what's not. Anyway, real corsets will always have steel bones, a waist stay, and strong two-piece eyelets and laces at the back to tighten it. These features are why corsets can mold your body and pull your waist in.

I'll make another entry exclusively on the corset's anatomy to keep things clear and have the exact vocabulary.

Happy corseting!

viernes, 17 de agosto de 2012

Los lazos de los corsés: cómo ponerse un corsé

Esta entrada explica diversas formas de atar los cordones en la espalda de un corsé y algunos consejos para conseguir el mejor resultado y además alargar la vida de tu corsé.

Lo primero, hablemos de los cordones. El cierre trasero de un corsé puede llevar como cordón cinta de raso de doble cara o cordón plano de algodón por lo general. La elección depende, en su mayor medida, de la estética y la preferencia del maestro corsetero ya que ambos son, normalmente, resistentes y duraderos. Podemos apreciar la diferencia entre estos tipos de lazo en la imagen superior. El corsé verde de la izquierda, creado por Electra Designs lleva lazo de raso, mientras que el corsé azul del centro (un ejemplar del siglo XIX) está ajustado con un cordón plano y el corsé rosa de Madame Sher, a derecha, lleva cola de ratón para cerrar la espalda.

El tipo de cordón no debe ser confundico con el estilo o la técnica de cierre (cómo se pasa el cordón por los ojetes o hebillas de cordón de la espalda para ajustar la prenda). El estilo puede depender también de la preferencia del artesano, aunque quien se vaya a poner el corsé puede cambiar la posición de los cordones para ajustarlos a sus necesidades. Sin embargo, es preciso anotar que la corsetería histórica debería estar ajustada acorde con su época. Por ejemplo, un corsé del siglo XVII no debería cerrarse igual que un corsé victoriano o eduardiano. De todas maneras, los estilos propuestos en esta entrada son los que se utilizan actualmente para la corsetería contemporánea.

1º: Una de las maneras más comunes de colocar los cordones es la que queda reflejada en la página web de Evening Arwen. El estilo presentado aquí es la forma victoriana clásica de acordonar un corsé. Para ello, las cintas empiezan a colocarse en el extremo superior de los paneles traseros y forman unos bucles a la altura de la cintura ("orejas de conejo", como se les llama popularmente): estos bucles ayudan a quien lleve el corsé puesto a abrocharse él mismo el corsé tirando de ellos, que colocan fácilmente la mayor tensión en el área de la cintura para conseguir un ceñido perfecto.

2º: Otra manera muy popular de lazada es la que explica Electra Designs. Esta técnica, como la anterior, también empieza desde arriba y coloca bucles en la cintura, aunque en esta ocasión los bucles quedan invertidos para crear un cruce extra en la cintura. Estos bucles invertidos en realidad sirven para que las cintas no resbalen mientras se está ajustando la prenda, además de ser un método mucho más seguro.

3º: El último tipo que se presenta es también muy común, aunque personalmente considero que es el menos apropiado para la corsetería. Este corsé de Bibian Blue muestra esta técnica que comienza o bien desde arriba o bien desde abajo (en el ejemplo presentado los lazos nacen de la parte inferior y se rematan sus extremos en la parte superior). No hay bucles en la cintura y los cordones se asemejan más a los de los zapatos.

Recomiendo tanto el primer como el segundo modo, ya que los bucles de la cintura ayudan a ajustar esa zona lo que es en realidad el objetivo del corsé.

Ahora que sabemos un poco más acerca de cordones y cómo colocarlos, ¿cómo nos ponemos el corsé?

1- Lo primero, asegúrate de que los cordones están lo suficientemente flojos como para colocar el corsé alrededor de tu cuerpo sin necesidad de tensarlo. Esto evitará que el cierre frontal sufra tensión excesiva (no importa que sea una cremallera, un busk o cierre corsetero, ganchos... Si el cierre frontal es también un cierre acordonado, quizá necesites aflojar un poco estos lazos también). Cuando un corsé no lleva cierre frontal, los cordones a la espalda deberían estar lo bastante aflojados como para permitir ponerse el corsé sin tensión y de la misma manera que nos pondríamos una camiseta. Si las cintas son muy cortas para ponerlo así, entonces deshaz una parte del acordonado hasta que puedas introducirte cómodamente. Una vez puesto, vuelve a pasar los cordones por donde los hayas tenido que sacar antes de ir al siguiente paso. Después de colocar el corsé alrededor del cuerpo, cierra la parte frontal. Si es un busk, asegúrate de comenzar enganchando el segundo o tercer botón para repartir la tensión, y luego continúa en orden con los demás botones.

2- Tienes puesto el corsé flojo: es el momento de tirar de los cordones. Puedes hacerlo tú mismo (puedes ayudarte de un espejo) o pedir que te ayude alguien. De cualquier manera la manera de hacerlo es la misma. Empieza tirando de los bucles de la cintura hasta que veas que las cintas adyacentes se tensan. Ahora, empieza a ajustar desde arriba hacia el medio, y luego desde abajo hacia el medio como si fuera un zapato, asegurándote de que la cinta que vaya sobrando la vayas pasando a los bucles de la cintura haciéndolos cada vez más largos. Repite este proceso hasta que notes la presión del corsé, procurando que la tensión vaya repartida a lo largo de toda la prenda de forma que las ballenas que enmarcan los ojetes de los cordones vayan lo más paralelos y verticales posible (esto evitará daños en la estructura del cierre). La presión del corsé debe ser cómoda y permitir una respiración normal. Si sientes dolor o incomodidad, afloja un poco las cintas hasta que te notes cómodo. ¡¡Cuidado!! Procuera que el proceso de ajuste sea lento y progresivo, no hay ninguna necesidad de apresurarse. La excesiva presión de un corsé en un periodo muy corto de tiempo puede causar lesiones si no escuchas a tu cuerpo y lo que éste necesita. Durante el proceso, ayúdate de estiramientos, pliégate y busca la postura cómoda dentro de la prenda para un mejor resultado.

3- Una vez ajustado tira de nuevo de los bucles para conseguir un ajuste perfecto y átalos con una lazada sencilla. Es aconsejable dejar los extremos libres de la lazada ligeramente más largos para facilitar el momento de deshacerla: no es la primera vez que tiro del extremo equivocado y hago un nudo de las cintas, lo que no es muy deseable cuando necesitas quitarte el corsé rápido.

Truco: Alrededor de media hora después de haberte puesto el corsé, tu cuerpo se ha acostumbrado a la presión, de modo que puedes apretar un poco más. Presta atención a lo que tu cuerpo te pide: si no sientes que puedas ceñirlo más porque sabes que te resultará molesto o incluso doloroso, sáltate este paso. La comodidad y la paciencia son esenciales cuando se usa corsé.

Os dejo un enlace a un vídeo de Lucy/Bishonenrancher poniéndose un corsé con el primer tipo de acordonado (bucles u orejas de conejo) para aclarar los pasos anteriores; y éste es otro vídeo suyo ajustándose un corsé con el segundo tipo de acordonado (bucles invertidos). Si tu corsé se ajusta de la tercera forma, entonces este otro vídeo de Lucy/Bishonenrancher te ayudará a ajustarlo.

¿Y ahora cómo me quito el corsé? Muy sencillo: sigue los mismos pasos que al ajustarlo sólo que a la inversa: empieza deshaciendo la lazada de los bucles, vete aflojando lazos un poco de arriba y un poco de abajo, tantas veces como sea necesario para mantener las ballenas adyacentes paralelas, y cuando el corsé esté bien flojo desabrocha el cierre frontal (recuerda: si es un busk el segundo o tercer botón es el último en desenganchar).

¡Feliz encorsetamiento!

miércoles, 15 de agosto de 2012

Corset lacing: how to put a corset on

This entry will hopefully explain different ways of corset lacing and tips for you to get the best cinch and extend the life of your corset.

First of all, let's talk about laces. The laces of a corset can be double-faced satin ribbon or flat cotton laces as a standard. The choice mainly depends on aesthetics and the maker's preference, as they both are commonly strong and durable. You can see the difference in between these kinds of laces on the image above. The green Electra Designs corset on the left features satin ribbon laces, while the 19th century blue corset in the middle is laced with flat cotton cord and the Madame Sher pink corset on the right features a rat tail lacing.

The kind of laces shall not be confused with the style of lacing. The style might also depend on the maker's preferences, but laces can be easily changed by the wearer to meet his/her needs. Despite of this, historical corsetry should be laced according to its era. A pair of 17th century stays won't be laced the same way as a victorian/edwardian corset, for instance. Anyway, the lacing styles we're now discussing are the ones used for actual corsetry.

1st. One of the most commonly used styles of lacing is clearly explained in Evening Arwen's webpage. The style this link will direct you to is the classic victorian way of lacing, for wich you start lacing at the top edge of the back panels and place bunny ears (loops) at the waist area (these loops will help the wearer lace his/herself into the corset by pulling them, and will easily  put the most pressure on the waist area for a perfect cinch).

2nd. Another common lacing type is the one explained by Electra Designs. This one also starts at the top and places loops or bunny ears on the waist area, though those loops invert the laces creating an extra cross. These inverted bunny ears actually help the lacing not to slide while cinching and are extra secure.

3rd. The last type we'll see is also very common, but I personally think is the less appropiate for corsetry. This corset by Bibian Blue shows this kind of lacing that starts either at the top or the bottom (the example is started at the bottom and ties the edges at the top). There are no bunny ears on the waist area and the ribbons look more like a shoe.

I would recommend lacings 1 or 2, as the bunny ears help pulling the waist in which is actually the corseting aim.

Now we know a bit more about laces and lacing, how do we put our corset on?

1- First of all, make sure your laces are loose enough to wrap yourself with the garment without any pulling or pressure. This will prevent the front closure from damage (it doesn't matter if it's a zip, a busk, swing hooks... If the front closure is also a lacing system, you may need to loosen this up as well). When your corset features no front closure at all, back laces should still be loose enough to get inside (as you would put on a top or T-shirt); if laces are too short to get in, then you'll need to undo part of the lacing so you get comfortably in. Then, relace your corset before starting the next step. After wraping the corset around, close the front. If it's a busk, make sure you start closing the second or third hook first to avoid extra pressure on the piece, and then fasten up the other hooks.

2- You've got your corset loose around your body: now it's time to pull the laces. You can make this on your own (a mirror will help) or get it done by somebody else. In any case, the way of doing it is pretty much the same. Start by pulling the bunny ears at your waist as long as the surrounding laces tighten a bit. Now, start pulling from the top to the middle, and then from the bottom to the middle as you would do with a shoe, making sure the extra ribbon goes to the middle section increasing the lenght of the bunny  ears. Repeat this until you feel pressed by the corset, making sure you pull more or less the same way at the top and bottom so the back bones don't suffer and keep as straight as possible. The pressure must be comfortable and allow breathing normally. If you feel any pain or discomfort, loosen the laces a bit until you feel like huged and well. Warning!! Make sure you lace yourself in slow and gently, there's no need to rush. Too much pressure may cause injuries if you don't listen to your body's needs. Feel free to bend and accomodate yourself inside of the corset while lacing so you get comfortable.

3- Pull the bunny ears to get a perfect cinch around your waist and tie the rabbit ears into a simple bow. I recommend to leave the free edges slightly longer than the looped laces to ease unmaking the bow: it's not the first time I pull the bow wrong and make a knot, which is not a desireable thing to happen when you need to loosen yourself up quickly.

Tip: Half an hour after you put your corset on, your body has accostumed to the cinch, so you can gently pull a little bit more. Be aware of what your body says to you: if you don't feel like pulling in anymore as you know this will be uncomfortable or even painful, stop and skip this readjustment. Comfort and patience are essential when corseting.

Here's a video by Lucy/Bishonenrancher cinching herself into a "1st type lacing" (bunny ears) corset to clear these steps up, and this is another video of hers closing a "2nd type lacing" corset (inverted bunny ears). If your corset is laced in the 3rd way (no rabbit ears) then check this video by Lucy/Bishonenrancher, it will help a lot!

How do we get out of our corset now? Simply follow the same steps as before but starting from the end: so you undo the bow, loosen a bit at the top and a bit at the bottom as many times as needed to keep the back bones straight, and when you're loose enough unfasten the front closure if there's one (remember, the second/third hook of the busk is the last one to be unfastened).

Happy lacing!

martes, 14 de agosto de 2012

Bronze and black corset - commission





My lovely client modeling her custom-made corset


This is a custom corset I've just made for a lovely client. It's made out of 5 layers of fabric (fashion fabric, two layers of cotton canvas for extra stiffnes of the fashion fabric as it is very thin and delicate, cotton herringbone coutil and satin lining).

The off-the-shoulder sleeves are made of black chiffon and are hand sewn to the garment after it was finished as my client wanted to detach them after the event she wanted this piece for so she can wear it in more informal events (it was not possible to set snap buttons or hooks and eyes to ease detaching them as they actually have a trim on the edge that follows the top edge of the corset and this had to be sewn on). The front and back of the corset are decorated with guipure lace appliques. The top edge, side seams and both front and back closures are also embellished with black braid trim as well as the top edge of the sleeves.

The suspended modesty panel is boned and reversible: black satin on one side and the outer fashion fabric on the other side. The one shown is the black in contrast with the bronze satin ribbon laces as you can see on the third photo.

The hidden boning this garment features is mixed, so there's 6 flat steel bones (2 on the sides of the black busk at the front, and 4 framing the two-piece eyelets at the back) plus 2 more vertically set in the modesty panel. And 18 spiral wire bones, 9 on each side of the corset, plus 3 more set horizontally inside the modesty panel. The structure includes a waist stay to reinforce the waist area.

domingo, 12 de agosto de 2012

Sand and white corset






This is a sand damask brocade corset embellished with several types of white corded lace trims on the neckline and over the hips. It features a silver busk at the front, three layers of fabric, a suspended boned modesty panel, white lacing passing through machine-set, two-piece silver eyelets. And, as always, a combination of spiral and flat steel boning plus waist tape (this is for both the corset and the modesty panel).
It's a pity these pics don't show the fabric pattern properly, it actually creates symmetry on every panel.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Leather handbag with lace embellishment





Currently for sale on Etsy!

This pretty steampunk/lolita inspired handbag is made of two different types of leather, a light brown one featuring a wrinkled texture for the back, top, bottom and sides, and a plain nude one for the front. This nude panel is ornated with a lovely lace trim applique in cream colour.

The brown top is edged with an ivory cotton corded lace trim and the handle features a rooster feathers charm and two silver chains. Metal components (D rings for the handle, rivets, zip, chains, lacing loops, buckle) are silver-plated. The purse is closed with a buckle at the front.

There's a functional zip-closed pocket at the back. This pocket is independent from the rest of the bag so it's perfect to keep first-needed stuff like keys, a phone, some cash, etc. It's lined with peach satin as well as the rest of the bag. Actually the lining provides three different compartments inside the main body to separate your goods. The lining is also signed with the maker's name and the year of construction.

Aproximate measurements:
Height - 15cm
Length - top: 19cm - fullest point: 24cm
Width - fullest point: 5cm
Back zip - 15cm